Страны мира » Египет » Каир - обитель солнца
02:08 Каир - обитель солнца |
| Поклоннику европейской аккуратности огромный шумный Каир сначала может не понравиться. Но кто же едет сюда за уютом и компактностью? В самом большом городе Африки во всем чувствуется размах: гигантские пирамиды, самая длинная в мире река - Нил, самая древняя история. На правах очевидца, прожившего в Каире несколько лет, могу засвидетельствовать, что даже те, кому Каир сначала не понравился, как правило, уезжают из города с намерением обязательно вернуться обратно. Обычно так тянет только на родину. А Египет по существу и есть историческая родина всей человеческой цивилизации. И тем не менее к встрече с многомиллионным Каиром - самым большим арабским, исламским и крупнейшим африканским городом - надо подготовиться. Столица Египта не будет "заигрывать" с вами, "подсовывая" на туристических маршрутах идиллические пейзажные картинки. Каир встретит честно и открыто - со всеми своими недостатками и достоинствами сразу. Если не считать панорамы, открывшейся из иллюминатора самолета, то для меня знакомство с городом началось с обонятельных впечатлений. Я побывал почти во всех арабских странах и убежден, что каирский аромат абсолютно неповторим. Это смесь запахов пустыни, мускуса, традиционного арабского кофе с кардамоном, шиши (так египтяне называют свой любимый кальян, его чаше всего забивают сушеными яблоневыми листьями с медовыми добавками), нагретого солнцем асфальта, жареной зелени - таамии, мяса, а главным образом - неуловимых ветров истории. Прошлое незримо присутствует в самом воздухе Аль-Кахиры ("Непобедимый" - так по-арабски звучит название города). "Сейчас увидишь Гелиополис", - еще на аэропортовской трассе говорит мой спутник. А воображение уже рисует картины "Обители Солнца" Древнего Египта (Гелиополиса, как назвали его древние греки). Но наш автомобиль въезжает в благоустроенный район, застроенный главным образом виллами в итальянском и марокканском стиле, - просторные балконы, палаш, внушительные фасады из желтоватого камня, бульвары, засаженные пальмами и акациями. Хоть и Гелиополис, но, оказывается, не тот, не фараоновский. Настоящая же Обитель Солнца, куда ездили помолиться и посоветоваться со жрецами Хеопс, Рамзес II и другие, менее известные фараоны, давно покоится под многометровой толщей нильского ила. Там, где стояли храмы, посвященные богу Ра, сейчас кварталы не самого благоустроенного каирского района Матария. Матарийские "хрущобы" не имеют ничего общего с великолепием старого языческого Гелиополиса. Исламский Каир Настоящий Каир встретил нас дальше, когда мы вырулили на проспект, ведущий в даун-таун. Справа и слева мелькают жилые дома района Насер-сиги, названного так в честь бывшего президента Египта, Героя Советского Союза Гамаля Абдель Насера - большого друга Хрущева. Довольно благоустроенный "спальник" - ничего особенного. Обращает на себя внимание здание панорамы арабо-израильской войны 1973 года. Останавливаемся на светофоре. Машину атакуют толпы чумазых ребятишек, выпрашивающих бакшиш: "Подари 25 пиастров, мистер, и Аллах даст тебе семь миллионов фунтов". Просьба кажется мне оригинальной и трогательно-наивной, я с готовностью раздаю детям мелкие монеты. Мой спутник смотрит на меня скептически. На следующем перекрестке ситуация повторяется, и я понимаю, что "семь миллионов фунтов" - такая же условность, как "семь футов под килем". Когда машина резко взмывает вверх, на хайвей, ведущий в центр города, немного захватывает дух. В том числе от панорамы Каира, над которым мы теперь как будто парим. Чуть ли не на расстоянии вытянутой руки мимо проносятся дома в викторианском стиле (наследие англичан) с балкончиками и деревянными ставнями-жалюзи. Каирцы - в основной массе народ небогатый, а кондиционер - роскошь, доступная далеко не всем. Поэтому жалюзи - неплохое средство спастись от жары. Мы едем на хорошей скорости, но нашу машину то и дело обгоняют местные лихачи, выделывая немыслимые пируэты. Старенький, но резвый "пежо" производит обгон так близко от нас, что своим боковым зеркалом разбивает наше. Вполне обычная, как выясняется, ситуация. Наше движение происходит под оглушительное звуковое сопровождение. По статистике, Каир является третьим по уровню "шумового загрязнения" городом в мире. В какофонии наполняющих его звуков уверенно и почти круглосуточно "солируют" автомобильные сигналы. Высокие и низкие, хриплые и пронзительные, исполняющие "Ламбаду", "Лав стори" или мелодию из фильма "Крестный отец" - именно они определяют столичную звуковую палитру. От души нажать на клаксон здесь считается хорошим тоном и панацеей от ужасающих автомобильных пробок. Однако со временем привыкаешь и к оглушительным выкрикам уличных торговцев, и к излишне громким диалогам между прохожими, и к включенной на полную катушку музыке, громыхающей из открытых окон машин. Все это нормальный для Каира шумовой фон. Мчимся дальше. Мечети, мечети, мечети, и вдруг справа по курсу мусульманский пейзаж сменяется крестами куполов небольших церквушек. Это Шубра - жилой христианский район Каира. Примерно десять процентов 61-миллионного населения Египта - копты, исповедующие учение Христа. Исламский Каир был основан чуть больше тысячи лет назад. Но копты жили в этих краях задолго до арабского завоевания. Согласно Библии, там, где сейчас стоят кварталы Старого Каира (в древности Вавилона Египетского), жила дева Мария с младенцем Иисусом после бегства в Египет от преследований царя Ирода. Над гротом, где, по преданию, скрывалось Святое семейство, стоит церковь Абу Серга. Вообще же в Старом Каире около десятка известных коптских церквей. Самая знаменитая - эль-Муаллака ("Подвешенная"). Чтобы попасть в нее, надо преодолеть около сотни крутых ступеней. Построена она на одном из бастионов древнего римского форта времен императора Траяна - такое вот наслоение культур и цивилизации. В Вавилоне Египетском есть Коптский музей, основанный в начале нашего века. Копты, кстати, считают себя прямыми потомками древних египтян. И все же Каир - город прежде всего мусульманский. Еще раз убеждаюсь в этом, когда в хаотичный, но уже немного привычный гул огромного города врываются новые пронзительные звуки. С тысяч каирских минаретов муэдзины одновременно призывают правоверных к полуденной молитве. Их голоса, усиленные динамиками, как бы сливаются в единый ритуальный рев. В это время мы проезжаем мимо "города мертвых" - огромного скопища склепов (целого квартала) у подножия горы Мукаттам. Исполинское кладбище - пристанище не только для усопших, но и для живых. Лет тридцать назад сотни семей каирской бедноты, не найдя иного способа решить жилищный вопрос, стали теснить мертвых "на их поле", самовольно заселяясь в каменные склепы. Власти сначала пытались их гонять за осквернение могил, но со временем вынуждены были закрыть глаза на стихийное освоение пустующего "жилфонда". Со временем, в эпоху правления президента Анвара Садата, в наиболее "элитные" кварталы "города мертвых" даже провели электричество и воду. Однако во владения "целинников" лучше не вторгаться, иначе будут проблемы с кошельком, а то и со здоровьем. Об этом меня сразу предупредил гид. К слову сказать, в дальнейшем я пренебрег-таки его советом и пару раз навешал внутренние кварталы "города мертвых" в поисках впечатлений. Картины нищеты описывать не стану, но в целом "горожане" показались мне людьми не то чтобы радушными, но незлобивыми. Крупнейший каирский базар Хан-эль-ХалилиЕгиптяне, кстати, весьма приветливый и легкий народ, хоть и не без хитрецы. Где кончается их чувство юмора и начинается лукавство - определить сложно. Как-то раз в самом центре Каира я наблюдал забавную картинку. Молодой египтянин в традиционной длинной рубахе-галабее - не то шутник, не то городской юродивый - выкрикивал на всю улицу: "Кто-нибудь хочет денег? Кто-нибудь хочет шишу? Кто-нибудь хочет жениться?" Прохожие просто покатывались со смеху - веселила их уже сама глупейшая по египетским меркам риторичность подобных вопросов. Чувство юмора понадобится и в знаменитом квартале Хан эль-Халили, расположенном недалеко от "города мертвых", сразу за не менее известной средневековой мечетью Аль-Азхар. Рядом с последней, между прочим, находится и авторитетнейший исламский университет Аль-Азхар - кузница мусульманских богословских кадров для всего мира, в том числе для России. Хан эль-Халили существует так же давно, как и сам исламский Каир. Там находится огромный базар. Чего только на нем нет! Золотые и серебряные украшения, чеканка, посуда, изделия из кожи, великолепного египетского хрусталя, бронзы, светильники, инкрустированная в арабском стиле мебель... Мастеровые и торговцы, как и в средневековье, соседствуют друг с другом. Улица медников и улица кожевенников, переулок серебряников и проход продавцов специй. Зазывалы наперебой расхваливают свой товар. Услышав, как мы переговариваемся по-русски, один из них кричит: "Балэрина, иди сюда!" Оборачиваемся: как раз то, что нужно, - кожевенная лавка. Наверняка, здесь можно присмотреть сумку для жены. Выясняется, впрочем, что познания торговца в русском языке ограничиваются одной фразой. Переходим на арабский. Оказывается, в его магазинчике когда-то купили по кошельку две танцовщицы из Киева, работавшие по контракту и варьете одной из каирских гостиниц. Они и назвались балеринами. Заслышав родную речь, продавец по имени Тарик расплывается и улыбке: "Мистер, да вы заходите, не пожалеете, лучше сумок на всем Хан эль-Халили не найдете". - "Почем вот эта?" - "О, это змеиная кожа, ручная работа, посмотрите: специальная выделка, даже огонь ее не берет". Тарик щелкает зажигалкой. Пламя не оставляет на сумке никаких следов. "Сколько стоит?" - "Для вас, поскольку вы по-арабски говорите лучше, чем я (явная лесть - Р.Б.), - специальная скидка". - "Да сколько же, в самом деле?" "Почти бесплатно. Чай, кофе или чего-нибудь холодного?" - "Спасибо, не надо, мы торопимся". - "Одну минуту". Тарик заменяет мину любезности на лице сосредоточенно-деловым выражением, переходя почти на полушепот, как будто хочет сообщить что-то крайне важное: "Мистер, смотрите, - он снимает с полки другую сумку. - Смотрите - это ширпотреб, машинная строчка, это я отдаю за 50 фунтов, а это..." - Тарик выворачивает нужную мне сумку наизнанку. "Сколько?!!" - "500 фунтов". - "До свидания. В соседней лавке я видел такую же за 400". - "Хорошо, 350, но только для вас, клянусь Аллахом". "Приятно было познакомиться, мы пошли". - "320, мистер, и ни пиастром меньше". Поворачиваемся к выходу. Тарик заслоняет нам путь к отступлению. "300 - вы меня разоряете!" - "Хорошо, 250". - "280, мистер, не обижайте меня". - "250". Тарик вздыхает и с деланно-обреченным видом упаковывает сумку в фирменный пакет. Однако в его глазах читается глубокое удовлетворение от удачно проведенной операции. На Хан эль-Халили я постепенно вывел такую закономерность: понравившаяся вещь реально будет стоить примерно вдвое меньше той цены, которую вначале называет торговец. Поэтому необходимо владеть весьма ценимым египтянами искусством торговаться. Буквально в двух шагах от Хан эль-Халили находится одна из главных достопримечательностей Каира - Цитадель. Крепость, возвышающуюся над городом, начал строить в конце XII века правитель Египта Садах эд-Дин (Саладин). Это под его руководством арабские войска разгромили крестоносцев, изгнав их из Иерусалима. В Цитадели выделяется мечеть, носящая имя великого египетского реформатора прошлого века - Мухаммеда Али. Гигантское здание с куполообразной крышей и двумя тонкими минаретами называют еще "алебастровой мечетью", поскольку ее внутренние помещения богато украшены алебастром. Много чего можно посмотреть в Цитадели: скажем, стоящая во внутреннем дворе мечеть Ибн Калауна частично построена из блоков, отколотых новыми мусульманскими хозяевами Египта от знаменитых пирамид. А рядом несколько музеев: военный, полиции, царских карет и даже - вещественных доказательств. Этот последний представляет собой собрание древностей, конфискованных у контрабандистов. От Цитадели дорога бежит вдоль старинного акведука и постепенно выводит нас на набережную Нила. "Отец истории" Геродот называл Египет "даром" этой великой африканской реки. Геродотово определение верно и для египетской столицы, хотя во времена наблюдательного грека города как такового еще не существовало. Пожалуй, ничто так не украшает Каир, как Нил, по берегам которого, а также на речных островах Гезира и Рода расположен город. Нильская панорама в центре Каира способна удовлетворить вкус самого взыскательного эстета. Особенно ночью, когда огни стоящих на берегах многоэтажных пятизвездочных отелей "Семирамис", "Найл Хилтон" и "Рамзес" искрятся и тонут в древней темной воде. Связь времен... Неплохо прокатиться по Нилу на роскошном теплоходе-ресторане. Таких по реке курсирует несколько. Удовольствие не из дешевых, но там можно совместить приятное с еще более приятным. Меня, например, очень порадовала арабская кухня. Уже сами названия блюд - кюфта, бабаганнуши, мутаббаль, бургуль - рождали предварительные ассоциации с чем-то пряным и по-восточному затейливым. Приятно вкушать все это перченое, копченое, томленое, замаринованное и сдобренное лимонным соком. Восточный колорит усиливается от зрелища "танца живота", который по-настоящему могут исполнять только египтянки. В продолжение кулинарного разговора. Ресторанами Каир не обделен. Но есть в старом районе Сейида Зейнаб заведение, считающееся непререкаемо лучшим с точки зрения мясной кухни. Если вы проедетесь от центральной каирской площади Тахрир мимо района Баб эль-Люк и, свернув на боковую улицу, обогнете памятник Мухаммеду Али, дорога выведет вас на уютную, прямоугольной формы площадь. Одну из сторон прямоугольника образуют мечеть Сейида Зейнаб и ветхие средневековые кварталы. Машину можете оставить прямо у мечети. К вам тут же подбежит "парковшик". Есть в Египте такая стихийно возникшая "профессия". Функция "парковщика" - навязчивый сервис, вернее, его кипучая имитация. Даже если проезжая часть у тротуара будет совсем свободной, "парковшик, грудь которого, как правило, украшена медной бляхой кустарного изготовления, обязательно встанет позади вашего автомобиля. С видом филигранно делающего спою работу профессионала он будет энергично жестикулировать, оглашая окрестности воплями: "Маши, маши!" ("Давай, давай!"). Когда вы без труда, причем совершенно самостоятельно, припаркуете машину, он подойдет к вам за бакшишем. Его самоотверженный труд должен быть оплачен - таковы местные неписаные правила. Углубившись пешком в жилую часть Сейида Зейнаб, вы обнаружите ничем не примечательный двор. Это днем. Но после девяти вечера двор превращается в популярнейший среди каирцев народный ресторан, или место, где происходит кулинарное пиршество. Такую "мясную симфонию" в виде разнообразных шиш-кебабов, кофт, нифы из баранины или мяса молодого козленка вы не услышите, вернее, не отведаете больше нигде. Несмотря на внешнюю затрапезность "народного ресторана", публика в нем ужинает весьма почтенная. Вот вечером, кстати, вам вполне могут понадобиться услуги "парковщика", поскольку вся площадь забита дорогими машинами. Регулярное посещение Сейида Зейнаб - модное поветрие среди имущих египтян. Там вы легко можете встретить, например, культовых египетских кинозвезд, широко известных на всем Востоке, и не только. Говорят, в народный ресторан наведывается даже Омар Шариф, не так давно перебравшийся из Голливуда на свою историческую родину. Возвращаемся на Тахрир - самое сердце Каира. С одной стороны площадь обрамляют Американский университет и тяжеловесное административное здание в духе сталинского ампира, с другой - комплекс Лиги арабских государств и Национальный египетский музей. О нем разговор особый и отдельный. Более 100 тысяч экспонатов, в том числе единственный в своем роле зал мумий. Такую большую коллекцию древнеегипетских сокровищ, как в Национальном музее, вы не увидите больше нигде в мире. В Египте, между прочим, находится около 80 процентов сохранившегося мирового наследия древностей. От Александрии на севере до Асуана и Абу-Симбела на юге. А это без малого тысяча километров по прямой. Гид предложил мне поехать на пирамиды в первый же день приезда в Каир. Но я был переполнен впечатлениями под завязку и решил отложить экскурсию. Пирамиды нужно воспринимать на свежую голову. Каждому они навевают какие-то мысли, чаще всего - о вечном. У меня же, например, в первый раз они вызвали чувство тревожного непонимания. Пугала величественная бессмысленность гигантских сооружений на краю города. Я пытался, но так и не смог оценить реальную длительность этого промежутка времени - около 5 тысяч лет. Это значит, за 30 веков до Христа. Я уловил только одно: древнеегипетские владыки добились того, чего и хотели, - они победили время. А ведь тремя великими пирамидами - Хеопса, Хефрена и Микерина - "пирамидальное многообразие" Египта отнюдь не исчерпывается. Здесь обнаружено уже более сотни подобных сооружений. Большинство из них находится в каирских пригородах Саккаре, Дахшуре, Абу-Сире. И какие же они все разные: от древнейшей ступенчатой пирамиды фараона Джосера до "ложной" или "изломанной" гробницы Снофру - отца всем известного Хеопса. Ее стены сначала поднимаются под углом 50 градусов, а затем неожиданно "переламываются" и идут вверх под углом 42 градуса. Почему - загадка. Мнения египтологов на этот счет расходятся: одни полагают, что это усыпальница супруги царя, другие считают ее специальным вместилищем - каноном для священных царских внутренностей. В Каире сотни архитектурных памятников и музеев. Чтобы даже бегло осмотреть их, нужны не месяцы - годы. Мне их не хватило. Сейчас я снова собираюсь в Каир. |
|
|
| Всего комментариев: 0 | |
Дополнительное меню
Добавить в закладки
Географическая энциклопедия
Реклама
Темы статей
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0